「脚磨bob博鱼官方出血也要穿」阿迪达斯压箱底的老球鞋咋成打工人的香饽饽了

2024-02-09 03:50:47
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  bob和博鱼bob和博鱼让你想起那年夕阳下的奔跑,想起逝去的青春,你一定在街头或巷尾、地铁或高楼、乃至自己鞋柜里,见过。

  海外球鞋电商Laced数据显示,Samba系列销售额在2023年同比增长超过2000%;有“鞋界奥斯卡”之称的“Footwear News鞋履成就奖”,也将Samba系列评为“2023年年度*鞋款”。

  这双鞋看起来实在是平平无奇,不如洞洞鞋丑,不如勃肯鞋怪,不如UGG憨,在运动鞋市场风起云涌的当下,怎么就成大爆款了?

  如果有“年度最容易撞款”评选,我认为去年的前三名,就应该是骆驼冲锋衣、北面羽绒服、阿迪桑巴鞋。

  就像春晚节目不管前面演的什么,都能用一句“大家一起包、饺、砸”作结语,Samba在穿搭里就起一个饺子的作用,不管你上衣裤子穿了什么稀奇古怪的样式,最后落到脚上一双Samba,好像都挺是那么回事儿。

  说起运动鞋搭配,大家*想到的恐怕都是同样以“百搭”著称的T恤卫衣牛仔裤,而Samba穿搭,已经被卷出花来了。

  这个冬天*的瑜伽裤加袜套,配一双Samba一点问题没有,还能用三道杠和身上其他单品玩个“色系呼应”“条纹呼应”这样的高阶搭配法;

  秋天向无数人科普了一些食品化学常识的“美拉德”,Samba手到擒来——反正只要是棕色的就行;

  而“芭蕾风”,就属于跨界了,比较检验穿搭功力,堆堆袜和纱裙算是常规搭配,把运动鞋鞋带换成芭蕾绑腿缎带更有巧思;也许是因为芭蕾风太火,阿迪达斯去年6月推出了一款银色蕾丝Samba,成为天选“芭蕾运动鞋”,直接杀死了比赛。

  总之,这两年流行过的各种风格或穿搭公式,甭管是复古、运动还是学院、老钱,Samba都能蹭上。撞鞋归撞鞋,只要衣服裤子搭出特色、搭出风采,撞鞋就不足为惧。

  甚至脚后跟磨出血也不足为惧。Samba之磨脚,在社交平台上可谓有口皆碑,以至于针对这个问题涌现出了许多民间偏方,包括垫增高鞋垫、贴防磨贴、泡醋使之软化、鞋帮后翻再用大铁夹子夹个几天bob博鱼官方,不一而足。原来Samba虽然看着百搭,难以驯化的程度却和比格犬差不多,堪称“潮流刑具”。

  不过对于一双【潮鞋】而言,磨脚并不是多么致命的缺点,好比走进米其林三星餐厅的人中,没有几个是为了吃饱。

  去年3月阿迪达斯在上海开了一家仅营业三天的Samba快闪店,场面相当火爆,店外队伍能排出好几十米,有些人只为买双心仪的鞋,有些人只为倒卖别人心仪的鞋——当时Samba很难抢,线下要排队等补货,线上发售即秒空。

  而在这之前,Samba一度被认为是与时尚绝缘的“直男老爸鞋”,已经过气了很多年。

  1949年,阿迪达斯创始人Adidas Dassler设计出了一款男鞋,这也是阿迪达斯*双正式对外销售的鞋款;1950 年,世界杯在巴西举行,这款鞋也有了一个意在吸引球员和球迷的名字:Samba(桑巴)——没错,与巴西著名的歌舞形式同名;4年后的又一届世界杯总决赛中,西德队穿着旋钉版Samba夺得冠军,Samba也就成了冠军战靴,知名度又上了一个层次。

  此后,Samba的设计不断改进,发布了女款,增加了配色,终于在世纪之交*次成为了出圈爆款。

  只不过爆红与过气总是接踵而至,由于这双鞋实在太火爆,甚至变成朝九晚五中年男人的*,对于年轻人来说,就没那么酷了。

  到2005年那会儿,潮鞋改朝换代,Vans登顶、匡威上位,一个称职的青年,应当蹬上Vans去滑滑板,或者穿着高帮匡威追《绯闻女孩》。

  进入2020年代,事情开始发生变化,设计师联名、街拍明星带货,让落灰的Samba从鞋柜深处被重新挖了出来。

  但让Samba翻红的最关键因素,大概还是潮流的转向。惨遭潮人抛弃的变成了Vans和匡威,最平平无奇的爸爸鞋却因为够“复古”迎来了转机。

  《时尚芭莎》高级编辑Rosa Sanchez撰文写道:“一个漂亮女孩穿一双呆板爸爸鞋的反差感,颇具讽刺意味地成为了时髦精的*画像。”

  贝拉、肯豆、海莉、BLACKPINK等一众时尚名人,则提供了范本。她们戴着框架眼镜,穿polo衫,再穿Samba,就是怪奇少女走“知识分子风”;她们纯色背心、纯色长裙、纯色大包,再配Samba,就是静奢风加clean fit;她们穿短T恤搭超低腰牛仔裤,加入Samba就是一套Y2K复古look。

  2023年,Samba系列推出了8个联名款,全部限量预售,全部反响火爆。

  据媒体报道,Kith x Clarks x Samba的三方联名,有环保材料概念打头,又增加了厚底松糕鞋款式,预售要等6个月才能收到货,价格最高被炒到突破5000元;与Humanrace的联名系列,特定配色的价格也超过3000元。

  联名款难抢,普通款也一样。2022年一整年,Samba都几乎处于断货状态,最普通的黑色款在二手平上台最高能被炒到超过4000元,相当于原价翻5倍。

  2023年1月1日走马上任的新CEO比约恩·古尔登,在2023年三季度财报中点名表扬Samba:“以Samba等经典款为代表的T头鞋及Campus系列产生的品牌热度,带动了生活方式业务的新增长。这些爆款产品的光环效应,加上九月启动的Originals新企划,提升了阿迪达斯在全球的品牌热度。”

  就在前天,将于今年上市的梅西联名款Samba也释出了,这大概是阿迪达斯为Samba再续一把火的重要举措。

  Samba是阿迪达斯有史以来累计销量排名第二的鞋款,*名是如雷贯耳的“小白鞋”Stan Smith,当年谁抢先买到一双绿尾的,在学校走廊里迈步子都像自带乱世巨星bgm,后来所有人都买到了绿尾的,又是后话了。

  实际上,1960年代,初代Stan Smith就面市了,这是阿迪达斯的*款网球鞋,70年代,为了更好地宣传推广,这双鞋被重新命名为美国网球运动员Stan Smith的名字bob博鱼官方,就跟Samba趁巴西世界杯改名叫Samba差不多。

  到1988年,Stan Smith售出创纪录的2200万双,2008年达到3000万双,已经是当时不折不扣的“街鞋”,真货泛滥,假货更泛滥。

  然而,2013年,Stan Smith突然买不到了,一直到2014年上半年,基本都处于缺货状态。

  这是阿迪达斯计策的*步,让消费者对已经太容易获得的Stan Smith重新感到“饥渴”,设计师联名、明星上脚等似曾相识的操作也都开始了。

  2014年9月,Céline的发布会上,阿迪达斯赞助该品牌当时的创意总监Phoebe Philo穿着Stan Smith登场谢幕,借此在时尚圈和女性市场刷脸。阿迪达斯还给不少名人制作了特别款,要求他们把照片发到社交平台上。

  同时,基本款Stan Smith限时限量地回归市场,让时尚博主买到,让博主的粉丝更想买,各种联名、各种材质、各种配色的升级款也逐渐放出。

  阿迪高层曾声称,希望每个顾客有3双、4双乃至5双Stan Smith,品牌确实也是朝着这个方向做的,在Stan Smith彻底翻红之后快速铺货,实现规模效益——这款鞋2014年全年的销量达到了此前3年的总和,说是阿迪达斯当年业绩增长的顶梁柱也不为过。

  但想必你也感觉出来了,Stan Smith翻红后再度过气。有业内分析师指出,Stan Smith在过去十年中一直保持稳定的销售,但最终因过度分销,导致需要打折,和价格一并折损的,是其受欢迎程度。

  2015年,刚吃到Stan Smith翻红甜头的阿迪达斯,继续在“经典款”上做文章,趁热打铁推出鞋底红一块蓝一块的NMD系列,号称“融合3款80年代经典鞋型精华”,把饥饿营销推到*:发售前先搞三轮抽签预售,正式发售当天依然限量,北京世贸天阶店只有25双,国贸店20双左右。

  刚上市时有多难抢,后来就有多烂大街。NMD的“国民度”也是相当高的,一节地铁车厢里连撞3双是家常便饭,所应用的boost减震技术,其实本来也不新,后来又逐渐覆盖了多条产品线,加之假货横行,NMD走向没落。

  古尔登2023年接受彭博社采访时坦言,Samba“难抢”的情形将改变:“我们去了工厂,问他们:你们有这个能力吗?”答案是肯定的,因此古尔登踌躇满志,“到今年年底,Samba将有数百万双进入市场。”

  但不管怎么说,爆款带来的即时收益实在诱惑巨大,尤其是对去年的阿迪达斯来说。

  毕竟,之前的全村希望“椰子”Yeezy,垮了。说唱歌手“侃爷”Ye发表极端言论后,阿迪达斯终于在2022年10月“壮士断腕”与侃爷划清界限,并停止出售“椰子”产品,留下约12亿欧元的库存。

  但也不能全赖到“椰子”头上,高库存是阿迪达斯多年来一直存在的问题——财报显示,2021年,阿迪达斯存货为40.09亿欧元,截至2022年底,这个数字涨至59.73亿欧元。

  临危受命的古尔登,上任后*件事就是清库存。截至2023年9月,库存成功削掉11亿欧元,比2022年同期下降23%,一方面归功于整顿价格体系混乱的经销渠道,另一方面在于重新挖掘产品势能。

  首先是给了椰子系列一个“绝唱”的机会,去年6月重新上架,卖出约4亿欧元;更关键的就是靠Samba吃经典款老本了。

  纵观运动鞋市场,不说多,就过往十年,从一鞋难求到无人在意的鞋王,不胜枚举。

  NikeAir Veer首当其冲。这双鞋首发于1994年,绑带设计很有辨识度,后来因为挂上了“权志龙同款”的名头实现*现象级的出圈,是名副其实的“莆田狂喜鞋”,尽管鞋贩子*用的那张图,图中人甚至不是权志龙而是另一个韩流爱豆。后来,假货太多,由酷变土。

  类似的还有New Balance 574,同样是经典复古款,同样被山寨围攻。574火了之后,国产“纽巴伦”、“新百伦”乃至英语更好的“新平衡”,纷纷以之为蓝本,推出了五花八门的配色,可以说是直接击穿消费者心智,一番包围战把正牌New Balance打趴下了。574都过气了,New Balance维权还没维清楚。

  还有Skechers的“熊猫鞋”,是我印象中*双爆红的“老爹鞋”,我们年级那个*穿上绿尾Stan Smith的女生,后来就穿的它,再后来“老爹鞋”就太多了,熊猫鞋被拍倒在沙滩上。

  但是没关系,互联网没记忆,消费者有,做鞋的只需要等,等着等着没准儿哪天大家又想起来了,哎呀,这双鞋不是老早流行的,贝拉这么一穿还真是挺好看。

  再者说,围绕运动鞋的“文化”也已改变。最直观的就是,想用鞋彰显自己“酷”的人,没有以前多了。

  一位球鞋收藏家对西班牙《国家报》表示,转售市场已经萎缩。“以前你看到孩子们穿着AJ1或AJ5,你知道转售这个能净赚215-320美元,但是现在你可能什么也得不到。”

  以前,被“炒”是品牌推出一双运动鞋的*追求;现在,成为某类人群的生活方式才是盈利之道。

  近来风头最盛的运动鞋,都有专利技术打底,也都靠成为某类人群某个阶层的身份标签才有机会成功。

  你看Allbirds和昂跑,一个打环保牌,一个打专业牌,最后都是靠打入硅谷内部成为“精英足力健”得道飞升。

  但Allbirds也过气了,曾经以之为工装的硅谷打工人,转向了琳琅满目的替代选项,在快时尚品牌都开始用可持续材料做鞋的当下,环保牌确实不经打。

  反观昂跑,用专业形象拉高受众粘性,用技术壁垒拉高不可替代性。虽然技术带来的区别有多重要因人而异,毕竟也不是每一个买昂跑的人都天天跑步,但选择了昂跑,似乎就意味着你了解这些区别,并在乎这些区别——这是生活方式层面的不同。技术,是让标签更鲜明、让故事更丰满的一部分。

  当以认同和区隔为潜台词的“生活方式”,取代“酷”和特立独行,成为选鞋的标准,撞不撞鞋,或许也没有那么重要了。

  隔几年就回潮一次的“复古”,及其隐含的舒适百搭,现在就是时兴的生活方式。

  就像两个都穿着Lululemon的人、都推着“小布”自行车的人相见,比起尴尬更有可能涌上一种路遇知音的“社群感”,你穿着Samba走在路上遇到另一双Samba,没准儿也会想:

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